Блог TechCafe.ru - подборка самых интересных новостей социальной сети профессионального сообщества ремонтников, установщиков, монтажников
🔨 Бетoнный пoгреб свoими рyками

🔨 Бетoнный пoгреб свoими рyками

Πoгреб-пoмещение для крyглoгoдичнoгo xранения припасoв, в частнoсти, сельскoxoзяйственнoй прoдyкции.

Стены подвала обычно выполняются из таких строительных материалов, как кирпич, камень, бетон или дерево. В густонаселенных районах стены вообще не покрываются (например, выгребные ямы).

В подвалах всегда есть определенные условия.
Темнота
Свежий и чистый воздух
Низкая температура.

В зависимости от места расположения они могут быть отдельно стоящими, под домом или в хозяйственной постройке.
Погреба - один из самых древних видов сооружений, которые не изменили своей формы до сегодняшнего дня. Утепленные ямы не замерзают зимой и остаются постоянно прохладными. Этот эффект позволяет бесперебойно эксплуатировать зимние погреба в качестве ям для хранения без затрат на электроэнергию и с неограниченным сроком полезного использования.

Подвалы можно строить по-разному, снаружи или внутри дома, под землей или над землей. Мы выбрали золотое правило и построили часть (50%) нашего подвального погреба с тамбуром и естественной изоляцией. Этот тип является самым лучшим.

Сокращение трудозатрат на земляные работы (по сравнению с подземными).
Вынутый грунт можно использовать в качестве изоляции для крыши силосной ямы.
Энергии грунта ниже столба промерзания достаточно для поддержания требуемых температурных условий.
Для стен погреба можно использовать любой материал, но мы выбрали бетон по следующим причинам

Речной гравий не имеет ограничений, и мы решили использовать крупный и мелкий заполнитель одновременно. Для изготовления бетона нам нужно было купить только цемент.
Арочные своды легче "отлить" из бетона, чем из любого другого материала, и они не держат воду.
Свойства материала - долговечность и надежность.
Монолитное строительство.
Еще одна особенность глинобитных хранилищ - глинобитный пол. Конечно, его можно было бы упрочнить бетоном, но это буквально "закопало бы труд и деньги в землю". Сухая, плотная почва служит отличным основанием и не препятствует теплообмену на его поверхности.

Конструктивные особенности

Габаритные размеры - 4,7 х 2,4 м.
Высота над уровнем земли: бак без изоляции: около 1,2 м. Верхний тамбур: 2,2 м.
Внутренние размеры: склад: 3,3 x 2 м, h=2,1 м (верхняя часть арки); тамбур: 1 x 2,4 м, h=2,1 м.
Лестница - железобетонная, ширина 1 м, ступени 300х150 мм, 6 + бетонная площадка 1х1 м.
Материал стен и перекрытий - частично армированная податливая бетонная смесь.
Вентиляция - естественная вентиляция по вентиляционным каналам.
Для строительства погреба необходимы следующие инструменты

Бетономешалка
Электроинструменты: шлифовальная машина, дрель/шуруповерт, циркулярная пила, лобзик (если у вас нет электроинструментов и бетономешалки, делайте все вручную)
Инструменты: рулетка, бечевка, молоток, топор, ломик и т.д.
Лопата: лопата, возможно, кирка.
Другие: тачка, ведро, совок и т.д.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.

Разбить выбранный участок до размеров (4,7 х 2,4). Выкопайте яму глубиной 1 м.
Примечание Выкопанный грунт не нужно далеко перевозить, так как он необходим для завершающего этапа изоляционных работ.

Для удобства и точности работ, а также во избежание лишних перемещений, делается кондуктор с рамкой 4,3 x 2 м. В месте расположения подпорной стенки бетонной лестницы (1 м от края "входа") добавляется контурная линия (1х0,2 м). Внешний край рамки служит ориентиром для дальнейшего заглубления грунта под фундамент стены. Другими словами, рама обозначает внутреннюю границу помещения.
Выкопайте траншею по периметру от стенки котлована до кондуктора на глубину 300 мм. Создается траншея с поперечным сечением 300 x 200 мм. Это опалубка для будущего фундамента стены.
Забетонируйте фундамент стены.

Для всех конструктивных элементов использовалась соответствующая бетонная смесь из 1 части цемента, 1 части песка и 3 частей речного гравия. Размер гравия должен составлять от 0,1 до 20-40 мм.

В траншею были уложены булыжник, крупные валуны и конгломератные камни.
Фундамент стены должен быть бетонным.
Используйте все средства для максимального уплотнения бетона.

Внимание. Не добавляйте в бетон фундамента старый ржавый лом, полые трубы или трубки, сетку роабицу, б/гвозди или полосы. По возможности армируйте любой продольной арматурой, такой как проволока, арматура или мелкая сетка.

Расположите ступени.

Пока бетон застывает, вам нужно будет сделать ступени. В нашем случае это будут засыпанные ступени. Как построить - читайте в статье Укрепление ступеней требует наличия проволочных шипов для закрепления каркаса стены (если таковой имеется).

Примечание В данном случае адаптирована бетонная стена без арматуры. Это допустимо, так как нагрузка на конструкцию небольшая.

После заливки бетона на лестнице необходимо сделать паузу, и чем дольше пауза, тем лучше.Это связано с тем, что если бетон не затвердеет должным образом, край лестницы может сломаться или повредиться иным образом. Также следует делать скидку на не заводское качество бетона, так как вы должны убедиться, что раствор имеет максимальную прочность.

Это время можно использовать для возведения щитов и арочных ригелей. Для щитов следует использовать доски 40-50 x 250 мм длиной 5 м.

Через 20-25 дней можно приступать к опалубке стен.

Опалубка щитов. Бетонирование стен.

Использование досок 40 х 250 мм обусловлено универсальностью и податливостью древесины для обработки. Стоимость квадратного метра таких досок примерно в два раза ниже, чем фанеры или Ο СВ. После бетонирования стен доски можно разобрать и собрать из них опалубку для перекрытий. После выполнения всех работ их можно использовать снова и снова.

Соберите две или три доски и обрежьте их по внутренним размерам помещения, т.е. по основанию стены.
То же самое сделайте с досками, отрезанными у ступеней лестницы. Закрепите опалубку подпорками во всех направлениях. Забейте колья и сделайте уклон в нижней части опалубки. Перед заливкой бетона вставьте в опалубку (30-40 см от земли) трубу диаметром 150 мм с коленом для вентиляции.
Уложите бетон в опалубку и тщательно постучите молотком по бокам, чтобы выпустить воздух и улучшить усадку смеси. Затем вставьте во влажный бетон 6-миллиметровую петлю из проволоки или арматурный обруч (для улучшения сцепления слоев бетона).
После схватывания первого слоя бетона (через 3 дня) опалубка демонтируется и устанавливается заново, и бетон укладывается таким же образом до уровня земли.
После поднятия над землей на каждой стене необходимо установить вторую ("встречную") панель. Устанавливается опалубка, и стены постепенно бетонируются до достижения заданной высоты (1 м).
Используйте склон в качестве опоры.
Не заменяйте подложку.

Всегда проверяйте диагональные размеры периметра перед укладкой каждого слоя.
Закрепите верхнюю доску на месте. По возможности используйте статичные элементы, такие как стены, колонны или большие камни из соседних зданий.
Каждый слой будет поднимать стену на 50 см, всего потребуется 4-5 слоев.
Для освещения, вентиляции и просушки во время оттепели рекомендуется предусмотреть в тамбуре отверстие, похожее на окно. Для этого необходимо сбить короб заданного размера (250 х 500 мм) без дна и крышки. Его следует установить в опалубку в выбранном месте (не менее 300 мм от угла и от верха перекрытия) и прибить к доске. При укладке бетона в этом месте не забывайте особенно тщательно простукивать опалубку, чтобы смесь ушла под нижний край ящика.
Опалубка перекрытия

Устанавливается по внутреннему периметру фланцевого пояса склада (как и в случае с армопоясом). Для опор используйте доски, сращенные и сложенные из брусьев. Металлические уголки облегчают установку и выравнивание. Основная задача фланцевого пояса - выровнять линию внешнего периметра потолка, поэтому доски нужно выравнивать горизонтально.
Совет Можно подвесить фланцевую доску на два-три гвоздя и установить под нее вырезанную по размеру опору. Другой вариант - "выровнять" и измерить размеры с помощью уровня или нивелира, собрать каркас из досок по периметру и опор, установленных на земле, и установить всю конструкцию.
Арочный карниз может быть установлен одновременно с кодом или позже, на усмотрение мастера участка. Он должен быть закреплен на опорах. Расстояние между ними составляет 600-700 мм.
После установки ригеля добавьте недостающие стойки и закрепите их подкосами. Установите сплошной настил опалубки арочного перекрытия и накройте его листом рубероида.

В данном случае фанера нужна не для гидроизоляции потолка, а для обеспечения герметичности опалубки перекрытия.

С другой стороны перекрытия необходимо сделать вырез 150 мм и установить трубу ΠBX.

Армирование арочного перекрытия .

Арматура должна быть сеткой А3 14-16 мм с интервалом 140-150 мм. Для этого на каждый прут арки требуется три заглушки высотой 50 мм, обычно называемые "лягушками". Они необходимы для удержания защитного слоя бетона на месте.
Сплошные стержни нанизываются на тросы и арматурные крюки вдоль лавы. Длина арочного стержня определяется экспериментально, с учетом защитного слоя. Затем необходимое количество стержней (25) нарезается по размеру. Арматура может быть более крупной, вплоть до ячеек 70 х 70 мм.

Свяжите по одному пруту "лягушки" в центре ядра арки и по 800 мм прутьев "лягушки" с каждого конца и уложите их поверх опалубки.
Поперечные прутья должны быть связаны на расстоянии 140-150 мм друг от друга.
Установите внешний фланец и залейте арку густой бетонной смесью. При заливке бетона осторожно постукивайте по дну и краям опалубки.

По краям с интервалом 300-400 мм следует установить петли из 6-мм проволоки. Это необходимо при создании края грунта. Это необходимо для того, чтобы предотвратить обвал грунта с наклонной крыши или смывание его дождем.

Гидроизоляция арочного перекрытия

Для этой цели используется обычный асфальт в виде монолитных кусков смолы. Перед применением его необходимо расплавить (нагреть), при этом древесная стружка выбрасывается.
Расплавленный асфальт наносится на поверхность, контактирующую с грунтом, то есть на крышу и стены склада.
Внимание! Асфальт можно использовать при температуре до 120°C. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Забетонируйте крышку тамбура.

Обратите внимание, что форма тамбура может быть любой, без уклона. В нашем случае уклон имеется. Крышка должна быть установлена как минимум через 21 день после бетонирования стены.
Стена тамбура должна быть очищена от следов опалубки и подготовлена к возведению.
Для арочных перекрытий необходимо создать внутренний фланец.
В нашем случае покрытие тамбура превышает размеры примерно на 200 мм. Чтобы создать такой "свес" перекрытия, нам необходимо установить опалубку с внешней стороны стены.
После возведения наружных и внутренних досок внутренние доски на противоположной стороне следует склеить между собой непрерывными шипами.

Все наружные и внутренние доски (всего шесть) обеих стен должны находиться в одной плоскости.

Верхние части досок закрепляются сплошной обрешеткой.
Покрытие тамбура укрепляется так же, как и сводчатый потолок. Вдоль стен крепятся продольные стержни, к которым проволокой прикрепляется арматурная сетка А3 12-16 мм ячейкой 140-150 мм.
Наклонная плита бетонируется "под укрытие". Это означает, что небольшой участок (в нашем случае 0,5 м) сначала покрывается сплошным настилом, на который укладывается бетонная смесь.
Над навесом переднего двора также будет находиться часть кирпича, поэтому неплохо бы проложить вокруг него проволоку.

Когда гидроизоляционный материал полностью высохнет, засыпьте плиту атриума 300 мм грунта. Окончательный внешний вид будет выглядеть следующим образом
После удаления строительного мусора холм над хранилищем будет засеян травой для улучшения склона.