🔨Строительство туалета на даче своими руками: от выбора места до строительства
На даче необходимо иметь туалет. Это важное сооружение, которое делает проживание на даче комфортным. Самый простой и доступный способ - установить классический деревянный туалет вместе с выгребной ямой. Имея пилу, молоток и электроинструменты, вы легко сможете построить свой собственный туалет.
Выбор места
Дачные туалеты стараются спрятать где-нибудь в уголке участка, чтобы избежать посторонних глаз. Важно не строить его рядом с колодцем, чтобы избежать риска попадания его в грунтовые воды. Это увеличит риск загрязнения источника воды. Безопасное расстояние между туалетом и колодцем - 25 метров.
Еще одна важная вещь, которую следует помнить, - никогда не выбирайте низинные места. Именно там может скапливаться дождевая вода и талый снег, а значит, туалет будет затоплен.
В-третьих, если вы регулярно чистите свой туалет, у вас должен быть свободный доступ к яме.
Дизайн
Конструкция туалета довольно проста и незамысловата. Среди дачников популярны два типа построек: сарай и вольер; первый можно легко построить из подручных материалов, а второй - из простых, незамысловатых конструкций. Двускатная крыша сарая обеспечивает защиту от дождя, а в качестве стены его можно сделать без каркаса, используя щитовую конструкцию. Такой "сарай" идеально подходит для туалета в луже. Скворечники строятся на основе каркасной конструкции. Здесь можно сделать удобные сиденья с местами для сидения.
Кроме того, не следует пренебрегать глубиной залегания грунтовых вод: при глубине более 2,5 метров уже необходимо строить выгребную яму (люфтганзу). Такая уборная имеет люк для сброса кала и вытяжную трубу, ведущую из ямы на крышу будки, благодаря чему в трубе создается хорошая тяга и удаляются все неприятные запахи. Дно ямы наклоняется вниз к крышке люка.
Выгребную яму нельзя строить, если грунтовые воды выходят на поверхность менее чем на 2,5 метра. В этом случае делается смыв в лужу. В ней кал собирается в резервуар под табуреткой. В задней части ящика имеется отверстие, через которое бак периодически вынимается и опорожняется.
Чтобы предотвратить появление мух и неприятных запахов, протирайте бак порошком каждый раз, когда ходите в туалет. Используйте торф и опилки или золу, смешанные с песком или сухой землей. Полученные комки можно использовать в саду или огороде. Из него получается отличное удобрение, если поместить его в компостную яму и дать созреть.
Опорожните яму.
Вместимость зависит от количества пользователей и частоты использования туалета. В среднем достаточно 1-2 кубических метров. Яма должна быть выкопана на глубину от 1,5 до 2 метров. В качестве выхода необходимо соорудить выгребной туалет на дне ямы, то есть там, где собираются и затем откачиваются сточные воды. Дно засыпается щебнем и достаточно уплотняется. Стенки ямы должны быть укреплены, чтобы предотвратить обвал грунта. Для этого следует использовать обрезные доски, пропитанные горячей смолой или дезинфицирующим средством. Нередко в яму помещают железобетонное кольцо. Это хорошее решение. Оно может создать долговечную яму.
Некоторые садоводы срезают верхнюю и нижнюю крышки 100- или 200-литровых бочек и помещают их в яму на подстилку из песка или щебня.
Другой способ - укрепить стенки ямы автомобильными шинами. Их укладывают друг на друга, на дно - песок и щебень.
Конструкция
Для каркаса требуются пиломатериалы 100 x 100 мм (четыре отрезка длиной 3 м). Для монтажной конструкции можно использовать пиломатериалы 50 x 50 мм, а в качестве материала для панелей - фанеру, ДСП или плиты толщиной 25 мм. Высота кабинки составляет 210 см, ширина - 100 см, глубина - 120-150 см. Эти размеры являются средними, и здесь нет конкретных стандартов. Главное, чтобы уборная была удобной для пользования и чтобы строительные материалы использовались разумно. В данном случае ширина кабинки выбрана не случайно. В проем без проблем поместится дверная коробка со стандартной дверью 80 см.
Передний край рамы не обрезается. Его нижний край используется в качестве опоры. Для кровли задние стойки укорачиваются до длины 190-180 см. Для обвязочных досок фрезеруются половинки бруса - 50 х 50 мм. верхние и нижние обвязки устанавливаются по периметру и в центре (по бокам и сзади) для устойчивости. Сверху укладывают пиломатериалы для фиксации крыши. Для основания пола должна быть установлена перемычка (пиломатериал 100 x 100 мм).
Обеспечьте опоры для готовой рамы из брусьев (50 мм). Пиломатериалы прибиваются с трех сторон вдоль задней и боковых стенок. Высота сиденья составляет 50 см от пола. Сиденье обшивается толстой фанерой или ДСП. Сначала вырезается "отверстие в полу", и сиденье крепится к его опоре.
Стены и пол кабинки обшиваются той же фанерой, ДСП или обрезной доской. Для внутренней облицовки стен можно "возбудить" облицовочную доску.В качестве изоляции между стенками кабины помещен лист пенополистирола. Внутренняя часть туалета покрывается лаком и окрашивается в эстетических целях. Затем устанавливается крыша из шифера, оцинкованной стали или гофрированного листа. Затем подшивается потолок.
Важно, чтобы эта работа проводилась над землей, а не над ямой. После окончательной сборки туалет устанавливается в яму. Последний этап - установка дверного блока (200 x 90 см) и установка туалета в яму. Выкопайте яму у нижнего конца боковой стойки и выровняйте кабину. Не забудьте сделать окно в двери. По желанию вы можете сделать окно в верхней части боковой стенки и застеклить его.
Чистить выгребную яму или нет.
Как только количество фекалий начинает превышать две трети объема ямы, возникает проблема очистки ямы. В среднем это следует делать каждые два-три года. Когда это происходит, у владельца двора есть два варианта на выбор. Первый: оплатить приезд и работу ассенизаторской машины и ее бригады; второй: выбрать новое место для туалета и перенести его туда.
Самый распространенный способ сделать это - засыпать старую яму и перенести туалет. Через несколько лет в засыпанном месте можно вырыть новую яму. За это время все сточные воды и отходы разлагаются и превращаются в богатую черную почву.
