🔨 Облицовка печи керамической плиткой своими руками

Необходимые для работы.
Инструменты, необходимые для работы.
Во-первых, вам понадобятся инструменты, без которых не обойтись, независимо от того, выполняете ли вы подготовительные работы или основные штрихи.

В этот список не входят сложные инструменты и принадлежности - только то, что есть у большинства домовладельцев.
Шлифовальная машина с керамическими дисками, плиткорез - обеспечивает множество вариантов резки готового материала.
Кельма.
- Плоский, шириной 100-120 мм, длиной 250-300 мм.
- Зазубренный - используется для нанесения раствора на поверхности, высота профиля зубьев 6÷8 мм.
- угловой - позволяет легко снять угол нагревателя.
- резиновая - для заполнения швов раствором.
Строительный шприц - если вы планируете использовать его для заполнения плиточных швов затиркой.
Уровень и карандаш - для проверки уровня и вертикали камня во время работы.
Металлическая линейка и рулетка, простой карандаш или маркер.
Правила
Кельма.
Ведро для смешивания клея и небольшая емкость, используемая для смешивания раствора для затирки швов.
Резиновая киянка для подбивания плитки к стене.
Электродрель и специальная насадка-миксер для смешивания затирки.
Распылитель для опрыскивания поверхности.
Металлическая щетка для очистки швов.
Широкая кисть для нанесения грунтовки.
Для укладки без клея требуется отдельная подготовка.
Ножницы для резки металла.
Деревянные или стальные уголки для изготовления металлических кронштейнов или направляющих для монтажа керамической плитки.
Фундамент и вспомогательные материалы
Для облицовки стен каменки керамической плиткой, монтируемой на клей, необходимо подготовить следующие строительные материалы
Керамическая плитка. Их количество должно быть рассчитано в квадратных метрах, с учетом запаса в 5-10% на резку и возможности брака в изделии.
Базовый раствор для обработки стен.
Штукатурка для плит и каминов.
Клей для термостойкой плитки.
Затирка для заделки швов.
Стекловолоконная сетка для армирования стен.
Если керамическая плитка будет укладываться без клея, потребуются также определенные металлические изделия. Подробно об этом говорится в соответствующем разделе данного документа.

Подготовка к облицовке стен печи для сауны плиткой
Перед оштукатуриванием или облицовкой плиткой поверхность каменки необходимо хорошо подготовить. Эта работа должна быть выполнена очень тщательно, так как от этого зависит адгезия между раствором и стеной, а в дальнейшем между штукатурной поверхностью и плиткой. С чистой и очищенной поверхностью стены также легче работать и удобнее выравнивать ряды плитки.

Чтобы выровнять стену, старая штукатурка должна быть удалена начисто, иначе плитка со временем начнет отваливаться вместе с ней.
Чтобы облегчить удаление глиняного слоя, смочите всю поверхность плиты водой и сделайте это несколько раз. Лучше всего делать это с помощью пульверизатора, так как вода будет брызгать на старый слой штукатурки и под него.
Размокший слой будет легче удалить с поверхности стены. Поднимите его шпателем или широкой стамеской и при необходимости подбейте молотком.
Старый раствор должен быть полностью удален с поверхности.

Затем нанесите на неоштукатуренную поверхность обильное количество воды из пульверизатора.
Затем очистите стену проволочной щеткой и углубите швы на 7-8 мм с помощью тонкой стамески (можно также использовать шлифовальную машину, но будьте очень осторожны, чтобы не прорезать слишком глубоко).
При отделке новой плиты это следует делать после усадки камня, т.е. как минимум через 6-8 месяцев.

На очищенную поверхность стены следует нанести грунтовку. Такая проникающая пропитка создает благоприятные условия для сцепления кирпичной стены со штукатурным раствором, так как связывает песок и глину на глубине швов в кладке.
Старый раствор не будет осыпаться и препятствовать надлежащему сцеплению.
Дождитесь полного высыхания грунтовки, прежде чем переходить к следующему шагу.

Чтобы убедиться, что плитка наложена аккуратно и ровно, следует использовать ровную линию и уровень для проверки вертикальности стены.
Если обнаружена большая разница, ее необходимо исправить, что кажется невозможным при уже нанесенной плитке. Для устранения неровностей стены металлическая стяжка крепится к поверхности стены штукатурным или глиняным раствором, обычно с помощью специальной металлической направляющей.
На кирпичные стены рекомендуется наносить выравнивающий слой не более 10 мм. Однако при большом отклонении от вертикали необходимо выравнивать стену в несколько этапов, нанося несколько слоев мягкого раствора.

Стены следует выровнять сухой термостойкой штукатурной или глиняной растворной смесью.

Сухую смесь засыпают в воду (пропорции для приготовления раствора должны быть указаны на упаковке) и перемешивают электродрелью, оснащенной соответствующей насадкой, до получения однородной и пластичной массы.

Приготовленную штукатурку наносят на стену шпателем толщиной чуть больше высоты установленного маяка.
Затем разгладьте слой штукатурки до идеального уровня правилом.Если печная стена не сильно деформирована и для окончательного выравнивания достаточно тонкого слоя штукатурки, используйте обычный широкий шпатель для нанесения и распределения штукатурки по поверхности.

Когда старый слой штукатурки будет удален, под ним может обнаружиться кирпич с отколотым углом.
Рекомендуется усилить углы старой кладки перфорированными металлическими или обычными металлическими уголками, чтобы предотвратить образование пустот под настенной плиткой.

После нанесения штукатурного слоя и выравнивания всей поверхности стены на незатвердевший раствор следует нанести армирующую сетку из стекловолокна и армировать ее широким шпателем, чтобы вдавить сетку в штукатурку.

Когда армированная штукатурная смесь высохнет, поверх нее наносится еще один тонкий слой раствора, чтобы закрыть ее.
После нанесения выравнивающего слоя плиту оставляют до полного высыхания.
Стоит также отметить, что если стена покрыта толстым слоем штукатурки, ее следует армировать металлической сеткой толщиной 15÷20 мм. Растяните ее и закрепите гвоздями большого диаметра.
В любом случае, наклеивание плитки должно производиться только на абсолютно сухую поверхность стены.

При наклеивании на оштукатуренную стену необходимо нанести еще один слой грунтовки.
Только после полного высыхания последнего слоя грунтовки можно приступать к следующей работе.

Работа по подготовке стены к облицовке - невеселая, но к ней нужно отнестись серьезно, если вы хотите получить аккуратную отделку, которая прослужит вам долгие годы.

О клеях, необходимых для облицовки плиткой
Клей, используемый для облицовки стен кирпичных печей, должен обладать особыми свойствами из-за высоких температур, которым он подвергается.

Некоторые мастера-плиточники предпочитают составлять собственные рецепты клеевых растворов. Например, один из них очень прост. Он состоит из портландцемента, клея ПВА и небольшого количества соли. Однако сложность изготовления вариаций таких клеев заключается именно в правильном выборе пропорций. Поэтому, если у вас нет опыта в этой области, лучше всего использовать готовые сухие смеси, продающиеся в бумажных пакетах в строительных магазинах. В такой клей уже добавлены необходимые ингредиенты, остается только добавить нужное количество воды и перемешать до образования однородной и податливой массы.
Опытные плиточники также добавляют в готовый клей небольшое количество соли. Это делается для того, чтобы влага не скапливалась и быстро и полностью испарялась из раствора, а также для того, чтобы смесь оставалась податливой.

Облицовка плиты плиткой на клеевой основе
Когда все готово и вы знаете тип клея и способ резки плитки, пора переходить к собственно отделочным работам.

В данном случае мы покажем вам пример отделки терракотовой плитки с помощью комбинации штукатурки и краски.

Для того чтобы уложить плитку ровно, первый ряд плитки должен быть идеально ровным.
Визуально это невозможно, так как даже малейшее смещение нижней части плитки вызовет значительные видимые искажения в верхней кладке.
Поэтому сначала необходимо определить, какую нижнюю линию вы будете использовать для выравнивания. Уровень поможет в любом случае.
При проведении линий на длинных сторонах конструкции проще всего использовать малярный скотч. На узких поверхностях может быть достаточно линейки или рейсшины.
Эта линия обычно отмечается по верхнему краю самой нижней плитки.

Крепление алюминиевого L-образного перфорированного профиля по нижнему краю первого ряда обеспечивает поддержку плиток и предотвращает их отрыв или соскальзывание с разметки, делая их более безопасными.
Кронштейны крепятся к стене дюбелями с интервалом 200-250 мм. Размер кронштейнов зависит от толщины плитки, но они не должны выходить за пределы отделываемой поверхности.
Это не проблема, если плитка укладывается от пола, а кронштейны крепятся на стыке двух поверхностей, но самое главное - убедиться, что они ровные.
Вместо алюминиевых уголков можно использовать плоскую деревянную обрешетку. Ее можно легко удалить после высыхания клея в кладке.

Далее можно приступать к кладке.
Кладка плитки обычно ведется от углов здания. Если в комплект плитки входят угловые элементы, это не является проблемой, так как углы полностью защищены от повреждений и все возможные неровности скрыты.
Сначала уложите угловые элементы на оба угла здания, закрепите их на месте, а затем наложите плитки, заполняющие пространство между ними. При необходимости одну или две подрезают.
Каждый горизонтальный ряд необходимо проверить уровнем.

Если каменка не комплектуется угловыми плитками, то для приведения в порядок углов каменки в комплект входит угловой пробивной профиль с круглыми выступами.
Этот элемент также крепится к углам каменки с помощью дюбелей, расположенных на расстоянии 250-350 мм друг от друга.
Для завершения профиля просто вдавите перфорированные лопасти в раствор.
Вариант такого профиля показан на фотографиях.

Для обеспечения равномерных горизонтальных и вертикальных швов между рядами плитки используются различные инновации.
Можно использовать специальные распорки для плитки или, как в данном случае, вставлять между кладкой куски обрезков дерева.
Главное, чтобы все они были одинаковой толщины.

Клей, смешанный миксером, можно наносить на поверхность плиты зубчатым шпателем или на сами плитки.
При укладке плитки на стену хорошо прижмите ее и сразу же поместите в швы пластиковую ткань или другую чешую.
Помните, что приклеенные плитки можно выровнять по уровню только через 10-12 минут, когда раствор еще не застыл.
Клеевой раствор сразу же удалите из швов, не дожидаясь его высыхания, так как зазоры между плитками необходимо заполнить более пластичной затиркой.
Удалите затирочный материал после того, как клей схватится и плитки нельзя будет непреднамеренно сдвинуть.

При облицовке стены цельным камнем рекомендуется укладывать пять или шесть рядов, а затем сделать перерыв на несколько часов, пока клей не схватится и нижние ряды не будут прочно поддерживать верхние.
После этой технической паузы можно полностью завершить облицовку плиты.
Через день после укладки последнего ряда можно заполнить швы.

Если для стен плиты выбрана цветовая комбинация, то через час-два после наклеивания плитки можно обработать оштукатуренную поверхность.

Сначала покройте шпаклевкой все поверхности, не покрытые плиткой.
Этот процесс выполняется с помощью тонкого шпателя и толстого шпателя.
Шпаклевка наносится тонким слоем, и ее задача - выровнять поверхность и подготовить ее к покраске.

Для этого этапа процесса используется термостойкая шпаклевка для плит и каминов, которая чаще всего продается в готовом виде в пластиковых ведрах.

После нанесения шпаклевки на оштукатуренную поверхность ее оставляют на день или два, чтобы все слои полностью высохли перед отделкой.

Далее, если для отделки используется терракотовая плитка, рекомендуется покрыть ее лаком светлого цвета.

Для этого используется бесцветный лак для камня.

Далее следует окрасить оставшуюся часть покрытой шпаклевкой поверхности. Для этого используются кисти различной ширины.
Красить нужно аккуратно, чтобы не задеть плоскую поверхность плитки.
Можно временно защитить плитку малярным скотчем или старыми газетами.

Для покраски подходит эмаль для радиаторов, которая устойчива к сильному нагреву и перепадам температур.
При необходимости в белый лак можно добавить оттенок, чтобы он гармонировал с наклеенной плиткой.

Далее приступают к заполнению швов.
Затирка должна быть подобрана по цвету к плитке или окрашенной поверхности. Швы заполняют с помощью шприца для затирки или резиновым шпателем, проталкивая затирку в щели между плитками. Первый вариант - более быстрый процесс, хорошо заполняет швы и не повреждает поверхность плитки. Вы также можете сделать подобный шпатель самостоятельно, поместив затирку в плотный пластиковый пакет и аккуратно отрезав один угол пакета.
Если совсем избежать мелких ошибок не удается, проще удалить затирку с поверхности ранее затертой плитки.
Вытрите затирку влажной губкой.

Для заполнения швов используйте термостойкий заполнитель швов для каминов и мест приготовления пищи, смешанный непосредственно перед началом работы. Окончательное сглаживание швов производится специальным инструментом - узкошовным инструментом.

По окончании этого этапа отделку каменки можно считать завершенной.