Построить сарай

Если сарай находится рядом с домом и вас беспокоит его внешний вид, имеет смысл использовать те же материалы, что и дом. Если вы не хотите тратить много денег на сарай, можно выбрать отделку, которая будет неотличима на расстоянии. Во многих случаях это не очень сложно: многие техники и многие материалы очень точно повторяют внешний вид дорогих отделочных материалов. Яркий пример - сайдинг. Он выпускается под различные фактуры: бревна, брус, кирпич, камень. Поэтому нет необходимости использовать дорогие материалы для строительства сарая. Практичнее использовать недорогие строительные технологии и обшить его материалами, текстура которых схожа с отделкой основного здания.

Самый быстрый и дешевый способ построить бытовку

Самый быстрый и дешевый способ построить сарай - это каркасная технология. Каркас может быть изготовлен из дерева или металла, снаружи обшит готовой обшивкой, крыша, и вуаля, сарай готов к строительству. Если конструкция будет деревянной, то сарай собирается из комбинации дерева и досок. Благодаря квадратному сечению доски легко сваривать и соединять, поэтому для строительства сарая удобно использовать профильные трубы. Имеются также специальные металлические каркасы. Собранная с помощью саморезов, вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются самыми недорогими, да и сараи вряд ли будут дорогими. Сборка металлических и деревянных сараев может занять несколько дней.
Поскольку каркасная конструкция легкая, фундамент сарая также должен быть легким. Во многих случаях достаточно столбов или бетонных блоков, но можно установить винтовые сваи или сделать буронабивные сваи. Для более сложных грунтов или там, где важна надежность, можно построить монолитный или сборный (с использованием фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.
Навесы из блоков или кирпича также можно строить на усиленном ленточном фундаменте. В этом случае здание может быть правильно возведено даже на трещиноватых почвах. Если оно и сдвинется, то опасность его растрескивания минимальна, поскольку оно будет двигаться вместе с фундаментом.
Каркасные сараи можно строить и без фундамента. В этом случае столбы (гниющая древесина) необходимо опустить на 60-80 см и зацементировать, к ним прикрепить нижние скобы - основу балок пола. Однако этого недостаточно для строительства большого сооружения. В лучшем случае, можно устроить небольшую комнату и камин рядом.
Другой вариант Подходит для почв с хорошим дренажем и глубоким залеганием грунтовых вод. Разметьте участок на 50 см шире, чем планировалось, удалите газон и засыпьте песком и гравием. На гравий, на который наступили, положите стяжку и закрепите на ней балки пола (обработайте консервантом из-за прямого контакта дерева с землей). Вот и все. Никаких сложностей.
Сарай от этого долго не простоит, даже если уровень грунтовых вод низкий, а пиломатериалы обработаны тщательно. Если это удобно для вас, то этот способ подходит.

Фундаменты для каркасных сараев

В случае свайного или столбчатого фундамента предполагается, что по периметру здания устанавливается один столб, например, по углам здания или на пересечении перемычек (перегородок), если они есть. Расстояние между стойками зависит от размера навеса и от того, какие балки используются. Чем больше пролет, тем большее сечение балки требуется.
Например, если ширина сарая 2 м, можно установить только два ряда столбов, а балки будут 150*50 мм (максимум 150*40 мм). Если ширина сарая 3 м, то можно либо поставить промежуточные опоры (столбы, сваи), либо взять доски 150*70 мм. Рассчитайте и выберите то, что дешевле в вашем регионе.
При ширине доски 100мм под полом сильно прогибается. Поэтому нужно делать с шагом около 30см. Тогда прогиба не будет вообще или он будет незначительным (в зависимости от веса).
Самый быстрый способ построить фундамент - использовать готовые блоки. Их можно купить или построить самостоятельно. Котлован для этого должен быть немного больше блока. На дно укладывается песок и уплотняется, затем гравий, который также уплотняется. Толщина уплотненной засыпки составляет 20-30 см. На нее укладывают блоки, а затем поверх блоков укладывают подстилающий слой.
Для ленточного фундамента малой глубины траншею выкапывают на глубину 40-60 см от поверхности земли, ширина ленты должна быть около 25 см, а сама траншея должна быть шириной не менее полуметра, в нее устанавливают опалубку. Дно выравнивается и утрамбовывается. На дно укладывают щебень и снова утрамбовывают.
Рама укрепляется брусьями 12-14 мм; четыре ребристых вертикальных бруса связываются между собой рамкой из простых прутьев 6-8 мм. Размеры каркаса должны быть такими, чтобы вся арматура находилась на расстоянии не менее 5 см от края полосы. Например, если фундамент имеет размеры 40 х 25 см, то арматура связывается в конструкцию с прямоугольным сечением 30 х 15 см.

Каркасный сарай из бруса, построенный своими руками: шаг за шагом с фотографиями
Я построил каркасный сарай 6х3 м. Крыша односкатная и покрыта ондулином. Передняя стена была высотой 3 метра, а задняя - 2,4 метра. Такая разница в высоте позволила не накапливать много снега (Ленинградская область).
Для фундамента сарая мы использовали стандартные блоки ФБС 600*300*200, уложенные на песчано-гравийную засыпку толщиной 25 см. Поверх блоков была нанесена "Разделительная гидроизоляция", которая представляет собой асфальтовую мастику, покрытую рубероидом. Поверх этой же мастики наклеен слой "Гидротэкса". Этот пирог был сделан из-за высокого уровня грунтовых вод и необходимости защитить здание от влаги.
Поверх гидроизоляции были уложены брёвна сечением 150*150 мм (все брёвна были обработаны). Стыковали и прибивали полубрусьями - 100*4 мм. для тех, кто не привык к плотницким работам, можно соединить стыковые соединения балок, при этом стыки прибивали гвоздями с внутренней стороны усиленных уголков - монтажными пластинами наружу.
В этом варианте рама вообще не крепится к блоку. Это не оправдано в районах с высокой ветровой нагрузкой. Его также можно закрепить шпильками - это отверстия одинакового диаметра (12-14 мм), просверленные сквозь брусья в блоке. Вбейте в него шпильку и затяните болт гаечным ключом. Чтобы спрятать головку, можно просверлить под ней отверстие.
Следующий шаг - установка балок перекрытия. Установите ребристые доски 150*60 мм. Закрепите их на лагах с помощью специальных скоб соответствующего размера. Для крепления были использованы гвозди 100*4мм.
Выровнять по верхнему краю лаг. Если все не выровнено, пол будет трудно укладывать. Возможно, его придется выровнять или переделать с помощью консервной банки.

Каркас был собран по методу "платформы", когда сначала укладывается пол, а стены устанавливаются поверх него. Каркас стен или его часть собирается поверх пола. В некоторых случаях, если выбирались материалы для обшивки, обшивка выполнялась снаружи. Затем в таком состоянии (с обшивкой или без нее) его поднимают и закрепляют вертикально на месте.
Второй метод называется "балун". При этом методе квадратные стойки каркаса крепятся к обвязочным балкам или непосредственно к блокам и собираются шаг за шагом. Они выравниваются со всех сторон. Между ними натягиваются веревки, и к ним подбираются остальные стойки. К ним по очереди прибивают стрингеры или временные поперечные распорки.

Тех, кого интересует "строительство дровяников и дровяных печей своими руками".

В данном случае была выбрана техника "платформы", и поверх балок была уложена плита OSB толщиной 18 мм. В целом, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой) или OSB. Доски нужны 20, фанера - 13-15 мм, но нужна влагостойкая (OSB влагостойкая по умолчанию).
Далее начинается сборка стен. Каркас полностью разбирается для создания нижних обвязок, стоек и верхних обвязок. Затем устанавливаются и выравниваются равномерно по краям штанги и укрепляются страховочными распорками, ограничителями и подслушивающими устройствами. Они прибиваются через напольное покрытие к балкам стрелы. Использовались гвозди 200*4 мм.
Для сборки каркаса использовались доски 100*50мм, шаг стропил 600мм, стропила устанавливались с таким же шагом. Стропила были 150*40мм.
Оконные и дверные проемы были усилены путем прибивания двух досок в шахматном порядке через 20 см. Усиление необходимо из-за повышенной нагрузки. Дверь находится на одном конце, что удобно для погрузки и разгрузки больших грузов. Поэтому эта стена имеет только квадратные колонны и усиливающие колонны (для крепления створок) (см. фото).
Крыша односкатная, поэтому система проста: выберите доски, которые будут служить стропилами, и положите их на ребра. Поскольку требуются свесы, длина досок большая. Как правило, каждая сторона составляет 30-50 см. В данном варианте ширина сарая составила 3 м, а длина стропил (с учетом уклона) - 3840 мм.

Они прибиваются по диагонали, по два с каждой стороны. Для усиления могут быть предусмотрены уголки. Она выдерживает большие ветровые и снеговые нагрузки.
Далее - устанавливаем обрешетку (100*25 мм) на крышу. Шаг ее установки - согласно рекомендации производителя "ондулина" - 40 см. Затем уложили кровельный материал (гвозди были приобретены вместе с кровельным покрытием).
Стены обшили снаружи плитами OSB толщиной 9,5 мм.
Также были установлены двери - небольшой шаг в правильном направлении.
Последним штрихом стала установка досок для ветрогенератора. Затем сарай обшили досками и покрасили, как и другие здания на участке. Сборный фундаментный сарай был возведен за два выходных дня. Обшивка и покраска последовали гораздо позже, почти через месяц.
Неприглядный фундамент был закрыт асбестовым листом, вырезанным по размеру. Сарай хорошо отделан.Сарай с двускатной металлической крышей
Этот сарай был построен одним человеком. Конструкция также каркасного типа: наименее затратный метод. В данном случае метод сборки - "балун", или постепенное выравнивание столбов. Начало то же самое: сначала были построены столбы в качестве фундамента. На этот раз, однако, из кирпича.
Как вы видите, шпильки вбиваются в квадратные столбы. В стяжках просверливаются отверстия и крепятся к шпилькам. Если вы сделаете их не только в углах, но и в средних столбах, они будут держаться крепче.
Поскольку этот сарай имеет небольшое крыльцо, поперечины крепятся на необходимых расстояниях. Именно на них будет опираться стена. Под них заранее сделаны столбы.
Балки также можно разрезать и закрепить. В этом случае в ригеле вырезается выемка в виде балки. Она должна составлять не более 30% толщины балки и должна быть вырезана заподлицо с балками. Этот метод более трудоемкий.
Соберите угловой брус 100*100 мм, средний брус 50*100 мм, верхний обрез и стропильную систему из одной доски. Верхний треугольник усиливают, применяя металлическую пластину. На стыках между верхними брусьями и стропилами также были прикреплены доски меньшего размера. Их соединяли встык, не обрезая, прибивали сверху гвоздями и прибивали под углом. Эта пластина уменьшала вероятность изгиба при боковых нагрузках.
Затем стропила были построены из досок 150 x 50 мм, а сверху на них была установлена обрешетка из металлочерепицы. Этот материал был выбран потому, что крыша дачи была сделана из такого же материала.
Каркас обшили листами OSB наиболее удобного для монтажа размера. Затем стены будут отделаны деревянным сайдингом.
Кстати, основание не обязательно должно быть фанерным или OSB. Можно сразу установить обрешетку и доски, а также стойки. Однако в этом случае стойки должны быть установлены после сборки каркаса. Без жесткости досок конструкция будет хлипкой. Если вы не установите стойки, их можно расшатать вручную.
После установки опор можно использовать доски, обрешетку, блок-хаус, имитацию досок, сайдинг или то, что вы предпочитаете.

Подобные каркасные сараи можно сделать из секционных труб. Для промежуточных строителей достаточно будет обвязочной или угловой стойки сечением 60 х 60 мм или даже 60 х 40 мм, а еще меньше - 20 х 40. Только для крепления наружной обшивки требуется сборка и крепление хребтового столба. Более подробную информацию о строительстве сарая из труб и металлических профилей можно найти здесь.
Для тех, кого волнует внешний вид строения, вот видео с идеями по благоустройству сарая.

Видео о строительстве сарая из дерева
Сараи красивы, но стоят недешево. Однако он хорошего размера, прочный и выглядит так же, как дом, поэтому вписывается в композицию. Все подробно показано/описано, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже если полосы хорошо приклеены, рано или поздно вода сама даст о себе знать. В остальном - все грамотно.
В данном случае строительство сарая своими руками требует самого дешевого, пожалуй, фундамента: заливки бетона в старые покрышки. Каркас стоит на этих "столбах". Естественно, они должны быть установлены на ровной и надежной поверхности и иметь одинаковую высоту. Долговечность такого фундамента не меньше, чем у самого лучшего бетонного блока, а может и превосходить его. Выступающие из конструкции покрышки можно прикрыть, сделав ступеньки и поставив на них цветы. Еще более практично.